Questa volta ad entrare in laboratorio è stata una mtb Bottecchia modello “base”, pagata alcuni anni fa 360€. Si tratta di un modello economico ma affidabile (niente a che vedere con i catorci da centro commerciale), su cui vale la pena mettere mano per trasformarlo in un mezzo di livello superiore, adatto anche alla escursioni più impegnative.
Nei due articoli che seguono vengono descritti i lavori effettuati e il risultato finale ottenuto
1^ PARTE: ANALISI DEL BIKER E STUDIO DEGLI AGGIORNAMENTI DELLA MTB
2^ PARTE: SMONTAGGIO, REVISIONE E ASSEMBLAGGIO DELLA “NUOVA” MTB
BI(KE)PLANI - In volo tra Sardegna e resto del mondo conosciuto (e non) 
Salve,
sono rimasto affascinato da alcuni articoli che ho letto sul vs. sito, ho una mtb decisamente datata, il telaio e qualcos’altro sono relativi a questa: https://www.bikepedia.com/QuickBike/BikeSpecs.aspx?item=45643
Specialized hard rock del 2000 (almeno credo), ho sostituito la forcella alcuni anni fa Rockshox xc 28 (so che pesa 3 kg), sicuramente entry level, ad inizio 2020 ho sostituito guarnitura, pignoni e catena, ovviamente i copertoni.
Ci faccio 1/2 giri la settimana e ora sono arrivato in media a fare giri sulle 4/5 ore, 1000 – 1500 mt dislivello, circa 10 km/h, asfalto quando non evitabile, sterrati ma con discese facili o poco più. Vorrei migliorare per quanto possibile il mezzo che ho perchè mi sto’ divertendo, forse dovrei cambiare le ruote da quanto ho letto…
Grazie per una dritta
Fabio L.
ps: fatemi sapere se devo inoltrare delle foto o cos’altro può essere utile
…scusate forse devo integrare almeno con questo:
attualmente la mtb pesa 15 kg, mi piacerebbe farci giretti anche più lunghi e qualche discesa in più, per le salite riesco a cavarmela benino anche se dietro ho sempre 7v e la 30, purtroppo mi sono affidato ad una persona che non se la sentiva di montare una 8v con 32 o 34…
I copertoni massimo posso montarli da 2.125, dietro semirigido Crossking 2.0 e davanti 2.1 morbido michelin force xc..
Grazie
Fabio L.
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Buongiorno Fabio, ho visionato le foto della tua mtb e ti riporto di seguito le mie considerazioni.
Innanzitutto il telaio è un’ottima base su cui puoi “costruire” una mtb di qualunque gamma. Il peso molto leggero (acciaio al CrMo a spessore variabile; il peso per telai con queste caratteristiche è di circa 2kg) ti consente sia di montare componentistica d’alta gamma (e portare la mtb a un peso complessivo di circa 10,5-11kg), che di limitarti a qualche sostituzione mirata che comunque ti abbatterebbe il peso sotto i 13kg.
Vediamo su cosa intervenire per avere subito dei miglioramenti importanti con una spesa limitata:
– forcella ammortizzata: quella attuale è molto pesante e di qualità “base”. Un usato come le Marzocchi che abbiamo installato nelle mtb su cui abbiamo lavorato (descritte negli articoli qui nel sito), ti fa risparmiare 1kg di peso, e soprattutto ti consente di affrontare al meglio anche i terreni più sconnessi. Spesa intorno ai 100€
– sterzo e relativo attacco: i componenti attuali sono verosimilmente in acciaio e piuttosto pesanti. Con manubrio e attacco nuovi, risparmieresti non meno di 300g, e avresti la possibilità di migliorare l’assetto di guida, che al momento è adatto ad un utilizzo turistico della bici. Se proprio non sono indispensabili, è meglio anche alleggerire la bici della presenza delle appendici al manubrio. Spesa intorno ai 35-40€
– sella: vale un discorso analogo a quello fatto per il manubrio. Quella attuale è sicuramente molto pesante (un sellino nuovo, anche economico, ti farebbe risparmiare non meno di 200g), e soprattutto la seduta molto ampia può essere comoda per un utilizzo turistico, ma a lungo andare provoca problemi per un uso “da mtb”. Spesa circa 30€
– rapporti disponibili: qui si passa a interventi un po’ più ampi sulla mtb. Attualmente la trasmissione è una 3x7v, e verosimilmente il corpetto ruota libera non è in grado di ospitare cassette da 8-9-10 pignoni, che necessitano di uno spazio maggiore (puoi verificarlo subito, controllando se nel retro del pacco pignoni è presente uno spessore che compensa la mancanza dell’ottavo pignone; se c’è allora possiamo montare cassette 8-9-10v, altrimenti no). Dalla velocità media, di circa 10km/h, con cui affronti escursioni da 40-50km con 1000-1500m d+, sicuramente sarebbe opportuno dotare la mtb di rapporti un po’ più leggeri degli attuali e di una trasmissione 3x9v o 3x10v. L’intervento sarebbe un po’ costoso (ma neanche tanto, considerati i benefici; diciamo che con 120-130€ sostituiresti guarnitura+pignoni+catena e i comandi cambio), ma farebbe fare un salto qualitativo enorme alla mtb, mettendoti in condizione di affrontare al meglio davvero qualunque tipo di percorso e difficoltà altimetrica). Se però le attuali ruote non possono ospitare una cassetta superiore alle 7v, ci sarebbe da sostituire anche la ruota posteriore (spesa circa 50€). Diciamo quindi che quest’intervento (che sicuramente vale la pena fare se vuoi far salire di gamma qualitativa la tua mtb) devi valutarlo tu in base a quali percorsi intenti affrontare
Valuta tu cosa intendi fare. Se vuoi affidarti al nostro laboratorio, ti prepariamo alcuni preventivi di spesa differenziati (in base a “quanto” vorrai migliorare la mtb), sceglierai quello che preferisci, e quando ti manderemo indietro la mtb avrai tra le mani un mezzo che quasi non riconoscerai per come avrà cambiato faccia, tagliato su misura per te e in grado di ottimizzare il tuo rendimento in sella (rendimento sia di pedalata che di controllo della mtb in qualunque situazione).
Se invece vuoi limitarti a una singola sostituzione, ad esempio della sezione-sterzo, come è indicato sul nostro sito, ti aiuteremo gratuitamente e ben volentieri guidandoti nelle operazioni di sostituzione dei componenti.
Stefano Tuveri
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Buongiorno Stefano e grazie per la risposta che ho letto con molto interesse, come hai visto nelle foto della mia mtb c’è anche un’immagine dello schermo del pc che riporta i pezzi che ho cambiato ad aprile: guarnitura, pacco pignoni, catena e movimento centrale… ora francamente mi dispiacerebbe buttare tutto alle ortiche, quelle parti per ora me le tengo; la tua considerazione sul telaio però mi può far ben sperare perché se continuo, come spero, ad andare in mtb posso serenamente continuare ad utilizzare questa anche in futuro apportando le migliorie necessarie piuttosto che comprarla nuova. Intanto rifletto sulle dritte che mi hai dato e presto mi rifarò vivo. Per quanto riguarda l’assetto corretto sulla bici cosa posso leggere sul sito che mi aiuti a posizionarmi meglio? Mi riferisco alle possibilità di modificare la posizione della sella e del manubrio. Davvero grazie per il momento.
Fabio
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Ma certo Fabio, uno dei vantaggi di “cucirsi su misura” la mtb è che puoi farlo per passi successivi, man mano che ne hai la necessità e lo ritieni opportuno.
Intanto, così come chiedevi, dare il corretto assetto alla mtb è un’operazione a costo zero, o quasi.
Io, come dicevo anche in precedenza, non sono un medico sportivo e quindi riguardo all’assetto corretto da tenere in bici, mi limito ai consigli che ci si tramanda da ciclista a ciclista, con cui tutti noi abbiamo imparato a regolare l’altezza della sella e la posizione del manubrio.
Altezza sella: se è corretta, pedalando coi talloni poggiati sui pedali, devi riuscire a distendere completamente la gamba, ma senza dover ancheggiare per riuscire a raggiungere i pedali quando si trovano nella posizione inferiore.
Altezza manubrio: deve trovarsi a 4-6cm al di sotto dell’altezza della sella
Una volta regolata l’altezza della sella, per posizionare alla giusta altezza il manubrio potresti aver bisogno di un nuovo attacco (anche perché quello attuale ha un angolo molto elevato, che lo posiziona molto in alto).
Per il resto, ti confermo che il tuo telaio è di ottima qualità, per cui io ti consiglio senz’altro di tenerlo come base e pian piano aggiornare la mtb con componenti di qualità superiore.
Un’ultima cosa: siccome è importante utilizzare le gomme ala giusta pressione, se mi indichi il tuo peso ti do almeno un valore di riferimento da utilizzare
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Ciao Stefano,
ieri sera non ho resistito e ho messo mano alla mtb, la sella l’ho regolata all’altezza indicata con i pedali, su salite ripide può essere che abbassando 2 cm mi eviti dolore ai lombi?
Peso 69 kg, per la pressione gomme secondo la mia limitata esperienza bisognerebbe che su tratti di asfalto pianeggianti fosse più alta e su sterrato in discesa con ciottoli e radici affiranti più bassa (in discesa ho provato 2 bar dietro e 1,8 davanti) ma se devo fare un giro di 4 ore metto la pressione da discesa anche se poi su asfalto duro più fatica…
Per la sella ho un dubbio, la metto parallela al terreno ma lo spostamento avanti/indietro come si regola?
Infine ho invertito la pipa e spostato i 2 spessori sotto così dovrei essere con la sella più in alto di qualche centimetro come indichi tu.
Forse mi ci vorrà un pò di tempo ad abituarmi con dei nuovi doloretti dovuti al cambio di posizione, giusto?
a presto
Fabio L
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In realtà Fabio, è proprio in salita che hai i migliori benefici se tieni la sella all’altezza che ti ho indicato. Riuscirai a lavorare meglio anche con le braccia, ottenendo una pedalata più rotonda (che migliora la resa, e su forti pendenze e terreni con poca aderenza ti evita che la ruota slitti). Inoltre, più sei disteso e più carichi sull’anteriore, che su pendenze forti altrimenti tende a sollevarsi. Se non hai problemi pregressi alla schiena, quelli che avverti attualmente li supererai abituandoti a questa corretta posizione.
Per traslare la sella in orizzontale, svita il bullone che la fissa al tubo-sella e falla scorrere alla posizione desiderata.
Riguardo alle pressioni, per il tuo peso e su asfalto o sterrato in buone condizioni, gonfia l’anteriore a 1.9bar e la posteriore a 2.3bar (attenzione, e vale per tutti quelli che leggono: queste sono le pressioni corrette per QUESTI ben precisi pneumatici, e quindi per le loro caratterisitche di larghezza, peso e tassellatura; NON devono essere adottate acriticamente su qualunque pneumatico, perchè la gomma non avrebbe la resa ottimale e potrebbe anche dare problemi di tenuta e quindi esporre a rischi)
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Al solito indirizzo di drive ho messo 2 foto post modifica assetto bici, la sella è calibrata come da indicazioni e spostata in avanti, grazie per le pressioni dei pneumatici! Che impressione fa così? potrebbe andare? ho provato a fare un giretto 10 minuti (piove) un mal di collo, mi devo abituare.. ciao
Ps: quando avrò digerito questo passo mi interesserebbe la forcella, ma come dovrei fare? Spedirvi il mezzo e la montate voi? acquistarla da voi?
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Ho visto le foto. La mtb adesso ha assunto decisamente un aspetto… da mountain bike!
Per la forcella, eventualmente potresti anche prenderla da noi, certo. Per l’installazione, piuttosto semplice per chi ha generica confidenza con l’uso di attrezzi (non c’è bisogno di essere un meccanico ciclista), puoi fare da te una volta che ti do quelle due-indicazioni-due da seguire
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…aggiungo le foto della mtb…sono molto lieto di poter fare delle belle girate con il mezzo che ho a disposizione, alcuni amici hanno investito dei bei soldi per delle mtb bellissime ma i loro giri non sono cambiati gran che, forse alcune volte si può fare molto di più e meglio mettendo a frutto quello che uno ha tra le mani…
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https://drive.google.com/drive/folders/1r7ma-Uo0Tf4hjdCQn2vAta7EwFmARZDz?usp=sharing
il link
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Scusa Stefano ma a proposito delle ruote, sono le sue originali, che possibilità ci sarebbero?
Fabio
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Intendi che possibilità per sostituirle con un modello migliore? Puoi rivolgerti al mercato del nuovo, oppure valutare dei seti di seconda mano (vale lo stesso discorso delle forcelle; se trovi articoli validi, a parità di spesa, porti a casa ruote di qualità migliore)
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..forse ho capito qual’è il problema…il telaio della mtb è una 19 e io sono alto 1,67 mt…che possibilità ho di compensare il problema? (se c’è)
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Misura la distanza sull’orizzontale tra tubo sella e cannotto sterzo (misura tra gli assi, non tra le estremità, e comincia a misurare dalla base dell’attacco manubrio); in questo modo capiamo la dimensione del telaio. Misura inoltre la lunghezza dell’attacco manubrio (da asse cannotto ad asse manubrio), così vediamo se è troppo lungo
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..ero sicuro di aver risposto ma forse in un altro punto del sito per errore.
Distanza sella manubrio 57,5 cm, distanza attacco manubrio – manubrio 9,5 cm.
Ho tenuto presente i punti centrali degli assi verticali che passano dal centro dei diversi pezzi. Ho aggiunto 2 foto dove si vede anche la misurazione, una foto mostra il reggisella. cosa sostituire per compensare al meglio la misura più grande del telaio? a presto
Fabio
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Ti confermo che il tuo messaggio non era arrivato al sito.
Allora, il telaio è della misura adatta alla tua statura (non è troppo grande).
L’attacco manubrio è al limite, per cui puoi sostituirlo con uno da 70-80mm, e soprattutto con un angolo più piccolo. Va bene un attacco così, con angolo di 7° e lunghezza 70mm: https://www.rosebikes.it/rose-race-attack-osc-attacco-manubrio-637020?product_shape=schwarz+matt&article_size=70mm
Per regolare la posizione della sella sull’orizzontale, svita il bullone presente inferiormente (è quello che si vede nella foto che hai mandato). Ho visto che la sella è traslata completamente in avanti; meglio se la porti a metà corsa.
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Buongiorno Stefano,
ho tentato di “mettermi in sella” correttamente considerando le seguenti indicazioni, altezza sella: pedale in linea con il tubo sella appoggio del tallone – gamba stesa; sella tutta avanti per cercare di recuperare qualche cm visto che ora sto con le braccia stese, inoltre con i pedali in orizzontale l’articolazione del ginocchio si posiziona sulla verticale del centro del pedale.
A questo punto ho pensato di considerare il manubrio almeno 4 cm sopra la sella e per far questo dovrebbe risultare un attacco manubrio sui 6/7 cm con 15/20 gradi di inclinazione negativa, specifico che tutti i passaggi sono fatti arrangiandomi da me con filo a piombo e metro e non essendo del mestiere ovviamente lasciano il tempo che trovano… Eventualmente che ne pensi di un attacco manubrio regolabile tipo questo: https://www.rosebikes.it/ergotec-octopus-2-stem-2683930?product_shape=black&article_size=75mm
Fabio
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Sulle mtb, meglio evitare questi attacchi manubrio regolabili (sono infatti per uso urbano e turistico). Le sollecitazioni cui è sottoposto un attacco nella mtb, portano gradualmente la vite ad allentarsi (e in ogni caso, uno snodo è molto meno resistente di un elemento in pezzo unico). Poichè hai la forcella ammortizzata (mi stavo confondendo con un altro biker che sta chiedendo informazioni, e ha forcella rigida), per la tua statura l’attacco manubrio ideale è questo, che ti porta il manubrio circa 5cm sotto l’altezza sella (prendilo da 70mm, dovrebbe essere disponibile): https://www.rosebikes.it/ritchey-comp-4-axis-alloy-30-stem-2686308?product_shape=black&article_size=70mm
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Lunghezza 7 cm inclinazione 7 gradi o 30? Nel msg prima era 7 gradi. Ciao Fabio
Il gio 10 dic 2020, 12:45 BI(KE)PLANI – In volo tra Sardegna e resto del
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Inclinazione 30°. Nel precedente messaggio ti avevo scritto che avevo confuso la tua mtb (con forcella ammortizzata) con quella di un altro biker che si è rivolto a noi (con forcella rigida, che abbassa l’avantreno, per cui in quel caso sarebbe andato bene l’angolo da 6-7°)
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